Ambrettolide és un almesc macrocíclic amb una difusió excepcional i un caràcter molt fi. La seva influència en una composició es pot percebre a tots els nivells d'evaporació. És un excel·lent fixador i altament substantiu, i no obstant això, exalta la nota superior d'una fragància d'una manera excepcional.
Ambrettolide és especialment útil en tipus de fragància delicadament floral, lleument animal o tipus ambre.
Ambrettolide és un almesc animal ric però delicat que s'utilitza en traces (a partir del 0,01%) en tots els tipus on afegeix rodonesa de calor de difusió. Si s'utilitza en excés, pot suprimir les notes superiors. Un excel·lent blender-fixant. Nota: molts són anòsmics, és a dir, no poden olorar, ambrettolida.
Ambrettolide és un almesc sintètic que provoca debats ja que s'origina a partir d'una resina produïda pels escarabats de cotxinilla.
L'ambretólida sintètica és dolça, lleugerament sabonosa, amb tons pronunciats de fruita i baies.
Utilitzant el cultiu silvestre o artificial o la Perenniporia robiniophila de fermentada i cultivada com a matèria primera, extreta amb dissolvent orgànic, desparafinat per congelació, neteja d'àlcali eliminar àcid lliure, purificació de separació per cromatografia en columna i etc. obtenir ambrettolide.
Ambrettolide (IFF) té una olor cremosa de mesc. L'olor és mitjanament forta, per tant, Ambrettolide es pot utilitzar sense diluir. Combina bé amb aromes fruiters i florals, així com amb ambres. A més, contribueix molt a l'aparició de la composició de la fragància: la fragància continua i sembla més forta.
Ambrette emana un aroma ambre, pols, almesc i lleugerament animal. Sovint conegut com almesc vegetal, l'ambreta serveix com a alternativa al almesc d'origen animal. Aquesta llavor captivadora també ofereix notes florals i afruitades que recorden la pera o la pruna.
Fa uns quants segles, els perfums es feien amb ingredients vegetals i animals. A més, les notes animals com el civet, el castoreum, l'ambre gris i el almesc es consideraven essencials per a la seducció. El problema és que provenien de glàndules d'animals (maró, civet i fins i tot catxalot) caçats o criats per a l'ús de la perfumeria.
Amb els anys, la moda dels perfums d'animals ha minvat i el seu ús s'ha tornat cada cop més rar; per conèixer més sobre la història de la perfumeria (especialment francesa), us convidem a descobrir aquest article .
Avui dia, la majoria de notes d'animals es recreen per síntesi perquè són massa rares, massa cares o prohibides per conservar animals. És el cas dels almescs, prohibits des dels anys 70, o fins i tot de l'ambre gris i el civet, massa rars, cars i poc ètics per als principals actors de la indústria del perfum. No obstant això, a algunes marques nínxol els agrada utilitzar-lo amb moderació per condimentar la seva olor i països com l'Orient Mitjà encara l'utilitzen.